Expériences
Quatre étoiles Michelin, une foire vieille de mille ans, des châteaux à quelques minutes les uns des autres sur la même route, des vignes à mille deux cents mètres et un site mégalithique plus ancien que Stonehenge. Dans une région dont on traverse la vallée principale en moins d’une heure.
Une cuisine d’altitude bâtie sur le fromage, la salaison, le seigle et le beurre — et une scène viticole dont presque personne ne sait rien hors d’Italie.
5 propositions
La région compte quatre étoiles Michelin — Vecchio Ristoro et Paolo Griffa al Caffè Nazionale à Aoste, Wood à Cervinia, Le Petit Bellevue à Cogne — et toute une génération de jeunes chefs qui retravaillent la cuisine de montagne. Nous réservons, nous briefons la cuisine, et nous vous disons quelle salle correspond vraiment à la soirée que vous aviez en tête.
La nourriture la plus honnête des Alpes se sert à 2 200 m sur une terrasse en bois. Polenta concia, carbonada, seupa à la Valpellinentze, et une bouteille de Torrette. On y accède à ski, à pied ou en chenillette.
Un chef dans votre chalet pour un soir ou pour tous, avec un menu dégustation ou exactement ce que vos enfants mangeront vraiment.
Montée en chenillette vers un restaurant d’altitude une fois les remontées fermées, une table dressée sur la terrasse glaciaire à 3 466 m, ou un pique-nique gastronomique porté jusqu’à un col par votre guide.
Le marché d’Aoste avec un chef, puis les mains dans la pâte : gnocchi alla bava, polenta concia et tegole di Aosta.
Les vignobles les plus hauts d’Europe, un fromage DOP affiné dans des galeries de montagne, et une liqueur tirée d’une fleur qui pousse au-dessus de 2 000 m.
6 propositions
Petite Arvine, Fumin, Torrette, Nus Malvoisie, Muscat de Chambave, Enfer d’Arvier et le Nebbiolo de Donnas — dégustés chez les vignerons, sur des terrasses tenues par des murs de pierre sèche. La Vallée d’Aoste produit moins de vin que toute autre région d’Italie, et l’essentiel se boit sur place.
Du Prié Blanc franc de pied, antérieur au phylloxéra, jusqu’à 1 200 m sous le Mont Blanc — parmi les vignobles les plus hauts d’Europe, et un vin réellement singulier. L’insecte n’est jamais monté jusque-là : ces vignes n’ont jamais été greffées.
Une visite de fruitière à la première traite, puis la descente dans les galeries d’affinage où des milliers de meules sont retournées et brossées à la main. Dégustée jeune, affinée, et fondue en fonduta.
Le Jambon de Bosses DOP affiné à 1 600 m, le Lard d’Arnad DOP en saumure dans des caisses de châtaignier, la motzetta, le Fromadzo DOP et le miel de montagne.
La liqueur d’armoise alpine de la région, dégustée à la distillerie, avec la grappa et les infusions de plantes.
Café, grappa, zeste de citron et sucre, flambés et passés de main en main dans une coppa dell’amicizia sculptée — la coupe de l’amitié — avec autant de becs que de buveurs. Un rituel, pas une boisson.
Une ville romaine, un mur de châteaux médiévaux qui gardaient la route des cols, et un site mégalithique dont les labours rituels sont datés vers 4 200 av. J.-C., plus ancien que les premières pierres de Stonehenge.
7 propositions
L’image que tout le monde a d’un château médiéval — double enceinte, créneaux en queue d’aronde et escalier de cour à fresques. Le mieux conservé des châteaux des Challant.
Une immense forteresse qui verrouille le point le plus étroit de la vallée, reconstruite par la Maison de Savoie entre 1830 et 1838, après que l’armée de Napoléon eut été retenue par l’ouvrage précédent en 1800 et l’eut fait raser. Elle abrite aujourd’hui le Musée des Alpes ; plus récemment, elle a joué la Sokovie dans « Avengers : L’Ère d’Ultron ».
Augusta Prætoria Salassorum, fondée en 25 av. J.-C. L’arc d’Auguste, la Porta Prætoria, la façade du théâtre romain, le cryptoportique sous le forum et le pont-aqueduc du Pont d’Aël, toujours debout après deux mille ans.
Un extraordinaire ensemble mégalithique sous l’Aoste moderne — stèles anthropomorphes, sillons de labour rituels et tombes monumentales du troisième millénaire avant notre ère, présentés in situ sous un musée primé.
Sarre, Issogne, Verrès, Aymavilles, Ussel, Saint-Pierre et le château de Savoie à Gressoney — chacun avec son histoire, en une journée bien construite ou étalés sur une semaine.
La collégiale de Saint-Ours, son cloître roman et ses chapiteaux sculptés, les mosaïques et le trésor de la cathédrale, et l’hospice du col du Grand-Saint-Bernard.
Des hameaux de bois et de pierre à Gressoney, Issime et Alagna, bâtis par des germanophones venus du Valais par les hauts cols au Moyen Âge, et qui ne sont jamais repartis.
Rien de tout cela n’est monté pour les visiteurs. C’est ce que la vallée fait de toute façon — nous vous y faisons simplement entrer.
6 propositions
Chaque 30 et 31 janvier, une foire artisanale millénaire remplit les rues d’Aoste de sculpteurs sur bois, de tailleurs de stéatite, de dentellières et de tisserands de drap, à travers une nuit qui ne s’arrête pas. L’une des plus anciennes foires continues d’Europe.
Dans les villages sous le Grand-Saint-Bernard, les landzette masquées défilent de maison en maison dans des costumes extraordinaires — une tradition liée au passage de l’armée de Napoléon.
Le concours traditionnel entre vaches valdôtaines qui établissent leur hiérarchie — un spectacle sans effusion de sang, profondément local, dont la finale remplit l’arène de la Croix-Noire à Saint-Christophe chaque mois d’octobre.
Le marché de Noël installé dans le théâtre romain, la façade antique éclairée derrière les chalets.
Du temps à l’établi avec un sculpteur sur bois, un tailleur de stéatite ou une dentellière de Cogne — faire quelque chose mal, de ses mains, à côté de quelqu’un qui le fait bien.
Une région où l’italien et le français sont tous deux officiels, et où l’on parle encore le patois francoprovençal et l’allemand walser. Nous pouvons organiser une soirée de récits dans les langues anciennes.
Quatre massifs de plus de 4 000 m encerclent cette vallée. Il y a plus d’une façon de les rencontrer.
5 propositions
Vingt minutes autour du Mont Blanc, ou une heure complète sur les quatre géants, avec poser glaciaire là où les hélisurfaces autorisées le permettent au titre de la loi régionale 15/1988, et un toast sur la neige.
Un décollage aux premières lueurs d’hiver depuis le fond de vallée, en dérive silencieuse pendant que les sommets passent du gris au rose puis au blanc.
Cabines rotatives jusqu’à la pointe Helbronner, 3 466 m, avec un jardin botanique à mi-parcours et le déjeuner tout en haut.
Vingt à quarante minutes au-dessus du bassin d’Aoste — l’un des sites de vol les plus fiables des Alpes.
L’observatoire astronomique régional de Lignan, haut au-dessus de la vallée, sous un ciel réellement noir. Séances du soir aux télescopes, observation solaire en journée, et un planétarium pour les soirs couverts.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un sommet dans chaque journée.
6 propositions
Pré-Saint-Didier sous le Mont Blanc, ou Saint-Vincent en basse vallée — avec le transfert organisé, pour que personne n’ait à conduire.
Debout avant le jour avec un berger sur un alpage d’été : la traite, le fromage au chaudron de cuivre sur feu de bois, et le petit-déjeuner là où il vient d’être fait.
Des marches lentes et encadrées dans les mélézins et les pins cembro du Grand-Paradis — délibérées, silencieuses, et étonnamment difficiles pour ceux qui vont vite d’habitude.
Un hameau à 1 815 m, fermé aux voitures par choix depuis 1955, accessible en téléphérique, à pied, ou par le premier altiport d’Italie, ouvert en 1967. Un après-midi qui remet le système nerveux à zéro.
Le casino de Saint-Vincent, facile à associer aux thermes et à un bon dîner en basse vallée.
Courmayeur sous le Mont Blanc, les parcours du fond de vallée près d’Aoste, et les dix-huit trous de Cervinia à près de 2 000 m.
Une cave ouverte par le vigneron lui-même, une matinée d’alpage avec le berger, un château hors horaires, une table le 30 janvier au milieu de la foire. L’enjeu n’est pas de connaître quelqu’un. L’enjeu est de savoir qui travaille ce jour-là, qui décroche en janvier, et qui sait dire non sans se vexer.